Ксенон - то, что нужно знать

   Еще не так давно ксеноновый свет считался привилегией элиты, поскольку устанавливался исключительно на новые автомобили премиум-класса. Десятилетие назад он и вовсе был в диковинку, а авто, оборудованное такими фарами, долго провожали изумленным и завистливым взглядом как водители, так и прохожие.

   Первые ксеноновые фары вошли в историю под названием High Intensity Discharge (HID). Выпущенная в 90-ых годах первая HID лампа под всемирно известным брендом Philips благодаря дуговому разряду позволяла получить световой поток высокой интенсивности. В этой лампе отсутствовала классическая спираль, а световой поток создавался электродами в герметичной колбе, заполненной ксеноном.

   Для обеспечения работы фары в двух режимах – ближнего и дальнего света, первоначально оптика такого типа оснащалась двумя рефлекторами, на каждый из которых была установлена отдельная газоразрядная лампа. Со временем были созданы би-ксеноновые фары трех типов. Так, различают би-ксенон с двойными колбами (на одном цоколе), шторкового типа (ближний свет достигается путем частичного перекрытия лампы шторкой) и би-ксенон с электромеханическим приводом, перемещающим лампу для получения нужного эффекта.

   Сегодня все заводские ксеноновые фары оборудованы специальными линзами с переменным фокусом и механизмами изменения направления светового потока. Это дает возможность изменять направление светового потока в сторону изгибов и поворотов дороги. Еще одной важной особенностью является защита от ослепления встречного и попутно движущегося транспорта.

   Ослепление ксеноном 

   В случае неправильной установки ксеноновых ламп, свет поражает водителя встречного авто. Регулировка направления светового потока должна обязательно производиться на СТО с помощью гидравлических или электромеханических корректоров, что особенно актуально, если на оптике отсутствуют регуляторы направленности потока динамического типа.

   Преимущества ксеноновых фар

   Основным преимуществом ксеноновых ламп является, безусловно, их высокая мощность. Галогенная лампа аналогичных размеров может дать свет интенсивностью в три раза меньшей, чем ксеноновая. Высокая интенсивность светового потока обеспечивает существенные преимущества обладателю ксеноновых фар в маневрировании, скоростных возможностях и безопасности в условиях плохой видимости. Кроме того, максимальная приближенность цветового спектра ксеноновых ламп к дневному свету уменьшает утомляемость глаз водителя.

   Еще одним важным преимуществом ксеноновых ламп является отсутствие в их конструкции такого уязвимого элемента, как нить накаливания. Ксеноновые лампы служат до 3 тысяч часов, в отличие от «галогенок», дающих максимум 1 тысячу часов наработки. 

   Не следует сбрасывать со счетов и более экономное энергопотребление газоразрядных ламп, составляющее максимум 35 Вт против целых 55 Вт у галогенных.

   Это существенно экономит заряд аккумулятора, а также позволяет уменьшить нагрузку на генератор. Кроме всего прочего, ксеноновая оптика вдвое надежнее защищена от оплавления, поскольку ее нагрев в процессе работы составляет не более 60% от температуры галогенной.

   Недостатки ксенона 

   Основным недостатком ксеноновых ламп, при самостоятельной или неправильной их установке, является ослепление водителей встречных автомобилей на достаточно продолжительное время (вплоть до десяти секунд), что чревато созданием аварийной ситуации на дороге. Однако на правильно установленной и настроенной оптике таких проблем не возникает. 

   Ослепление возможно лишь в том случае, если ксеноновые фары не отрегулированы вообще или отрегулированы неправильно в гаражных условиях.

   Уважаемые Авто-владельцы! Если вы решили устанавливать такие лампы на свой автомобиль, то сделайте все возможное, для правильной настройки светового потока! В противном случае, не устанавливайте на свое авто данные лампы!

Ослепление на дороге

   В данной статье хотел бы затронуть такую щепетильную тему, как ослепление встречным светом фар в темное время суток. Если за городом она не столь актуальна ввиду малого количества машин, то в городе при большом потоке она является головной болью многих водителей.

   Многие считают что они правы ссылаясь на кочки или высокую посадку — абсурд. Никто не отменял СТО регулировки коррекции фар, покупка НОРМАЛЬНЫХ ламп.

   Итак, ослепление светом фар встречных автомобилей. На самом деле причин у этой проблемы несколько.

   Ксеноновые лампы в рефлекторной оптике

   Одной, наверное, самой главной из причин и самой остро обсуждаемой – является установка владельцами автомобилей ксеноновых ламп в рефлекторную оптику фар своих автомобилей. Есть много ярых сторонников и противников этой темы, не буду вставать на защиту ни первых, ни вторых. От себя замечу лишь – если фары вашего автомобиля не предназначены под установку ксеноновых ламп, то необходим как минимум полный ретрофит оптики (это установка линз, автокорректора и омывателя фар) для того, чтобы быть полностью уверенным, что установленный вами «ксенон» никого не ослепит. Для каждой модели авто эта операция специфична, и лучше посетить специализированные форумы по модели вашего автомобиля для анализа этой темы.

   Еще одно замечание, о котором многие забывают — это регулировка фар после установки ксеноновых ламп. Операция занимает по сути считанные минуты, а эффект от нее сложно не оценить. Даже самим водителям с таким ксеноном, после регулировки, будет больше света чем было ДО.

   Так же очень важным моментом является цветовая температура ксеноновых ламп, выбираемая владельцем. Чем она выше, тем сильнее «слепят» его лампы. Уточню — слепят, но не светят. Сам лично, имею линзованную оптику с омывайками фар и автокорректором. Пока ездил с ксеноном 4200-4600к было все нормально. Когда поставил, замечу, КИТАЙСКИЕ 6000к — часто получал со встречки зайчиков в мою сторону. Да и само освещение дороги жутко упало. Мокрый асфальт — белого света уже не видно. Использование ламп с температурой выше 5000k — я считаю необоснованным. Кроме эстетики плюсов от них никаких ни их владельцу, ни водителю встречного автомобиля.

   Неверная регулировка фар

   Ни для кого не секрет, что очень часто технический осмотр на старых автомобилях их владельцами просто на просто не проводятся. Например, при замене фары целиком регулировки ее не осуществляется. В результате чего мы с вами наблюдаем «задранный» свет фар. И несмотря на то, что включен ближний свет, мы его воспринимаем как дальний, о чем пытаемся сообщить водителю встречного автомобиля кратковременным включением своего дальнего света. Ответ конечно же не предсказуем – либо был действительно включен ближний свет, либо мы получим такую «ответку», что мама не горюй…

   Сам лично не настраивал свет, делал его чуть выше нормы. И вижу, что при кочках "полосой" от линз я слеплю в зеркала спереди едящего участника движения и соотвественно встречку. К сожалению корректор так быстро не может отрегулировать свет когда ты на долю секунды попал в яму.

   Затяжной левый поворот

   Фары автомобилей с левым расположением руля настроены таким образом, чтобы не слепить встречные автомобили и хорошо освещать обочину. В случае затяжного левого поворота встречный автомобиль может какое-то время слепить вас при абсолютно корректно отрегулированной оптике по одной простой причине, вы будете находиться в зоне его обочины, которую старательно будут освещать фары.

   Просто забывчивость или витание в облаках

   Очень часто бывает, что водители, переключив свет с ближнего на дальний и двигаясь долго и монотонно по пустынной трассе, забывают о том, что едут с дальним светом фар и слепят встречные автомобили.

   Кульминация, или чему не обучают в автошколах

   При приближении автомобиля, который вас слепит в силу тех или иных причин, переведите ваш взгяд на край обочины, расположенный прямо под правым углом капота вашего автомобиля. В результате вы не потеряете контроль над дорогой на это короткое время и избежите прямого контакта со светом фар встречного автомобиля. А периферийное зрение уже не столь восприимчиво к свету и ослеплено не будет.

   Лично я попробовав, разные типы ламп, пришел к выводу, что пользоваться разумнее-стандартными лампами, предназначенными для вашего автомобиля! 

   Все понты связанные с установкой различных ламп на вашем авто, могут быть виновниками аварии или чьей нибудь смерти! 

Принцип действия ABS

   Довольно долгое время активной безопасности автомобиля уделялось не так много внимания, как следовало бы: человеческий гений был в основном направлен на то, чтобы сделать машину более быстрой и, одновременно, комфортной для водителя и пассажиров. Если какие-то разработки в направлении улучшения безопасности авто и велись, то немногие из предложенных инженерами и конструкторами новаций применялись на серийных автомобилях. Главный недостаток систем активной безопасности заключался в их несовершенстве. Когда же человечество вступило в век электроники, многие из предложенных ранее средств были доработаны и наконец установлении на автомобили. Одной из таких систем стала антиблокировочная система торможения – ABS, которой сегодня оснащается каждый выпускаемый для стран Евросоюза автомобиль. Об этой системе и пойдет речь в сегодняшнем материале.

   Принцип действия ABS

   Предназначение антиблокировочной системы

 торможения заключается в разблокировке колес при экстренном торможении. В автомобиле без ABS при торможении колеса блокируются, что может привести к заносу, при этом водитель фактически теряет контроль над управляемостью машиной. Авто с ABS и без. Авто с ABS в той же ситуации ведет себя по-другому: система разблокирует тормоза, позволяя колесам вращаться, а водителю – не терять контроль над управлением машиной.

   Например, при торможении на обледенелом участке дороги автомобиль не уйдет в юз, и водитель сможет увести его в сторону от препятствия, избежав, таким образом, столкновения.

   Из чего состоит антиблокировочная система торможения

   ABS представляет собой своеобразный комплекс, состоящий из трех компонентов. Первый – датчики скорости. Они устанавливаются на ступицах колес и постоянно анализируют, с какой скоростью вращается каждое колесо. Второй – управляющие клапаны. Эти клапаны монтируются в магистралях тормозной системы, их функция – регулировать давление при срабатывании системы ABS. Третий – электронный блок управления, куда, собственно, и поступает информация с датчиков скорости. Тут эта информация анализируется, обрабатывается, и в случае надобности, ЭБУ отправляет сигнал в тормозную магистраль на управляющие клапаны. Эти клапаны, открываясь и закрываясь, регулируют давление в тормозной системе, и не дают тормозам заблокировать колеса до тех пор, пока максимальная расчетная скорость торможения (для каждой модели она уникальна и рассчитывается еще на конвейере) не совпадет по параметрам с заданной скоростью торможения. Тогда ABS перестает функционировать и происходит торможение. 

   Сегодня ABS различают по количеству каналов: одноканальные (когда тормозное усилие ограничивается во всей тормозной системе), двухканальная (когда тормозное усилие ограничивается только по правым или левым колесам) и многоканальная (когда тормозное усилие ограничивается на каждом отдельном колесе).

   Достоинства и недостатки ABS

   Антиблокировочная система торможения стала эффективным средством активной безопасности, которая помогла сберечь не одну человеческую жизнь. В этом ее главное достоинство. К плюсам можно отнести возможность одновременного торможения и маневрирования, эффективного и безопасного торможения при входе в поворот и выходе из него. Минусы у этой системы тоже есть. Например, при срабатывании ABS происходит незначительное увеличение тормозного пути, а также не система не функционирует на скорости до 10 км/час.

   Уже сегодня антиблокировочная система торможения эволюционирует, превращаясь в сложный комплекс систем активной безопасности, включающей, помимо ABS, такие системы как система распределения тормозных усилий, система помощи при экстренном торможении, система курсовой устойчивости, противопробуксовочная система.

Какую зимнюю резину выбрать

   С наступлением холодов многие автолюбители задумываются о том, а не пришла ли пора поменять своему «железному коню» резиновые «подковы» — проще говоря, купить новые зимние шины. И так как новые покрышки бывалые водители покупают достаточно редко, то правила, по которым нужно выбирать качественную резину, постепенно забываются. А начинающие автомобилисты зачастую вовсе не осведомлены, как правильно выбирать зимние покрышки для своего автомобиля. Сегодня мы напомним первым и расскажем вторым, какие нюансы надо учесть, чтобы приобретенные зимние шины обеспечивали безопасность и позволяли наслаждаться ездой в период снегопадов и гололеда. 

  Во-первых, забудьте о «чудодейственных» качествах так называемых всесезонных шин – как показывает практика, лучше все-таки покупать «настоящие» зимние шины, предназначенные для езды по снегу и гололедице. Это с шипами еще можно подумать над выбором – покупать покрышки под них или понадеяться на цепкость резинового протектора. А «всесезонки» лучше оставить без внимания. Зато при выборе зимней резины нужно обратить внимание на несколько факторов, внимание к которым должно быть повышенным.
   Страна-производитель и марка

   Довольно распространенное заблуждение у новичков о том, что самые лучшие шины делают в скандинавских странах. Нет, конечно, мы не умоляем достижений тех же финнов из Нокиан, но в мире есть множество компаний, которые делают зимние покрышки ничуть не худшего качества. Стало быть, географическое расположение страны-производителя играет лишь опосредованную роль при выборе зимней резины. Тем более что большинство продукции той же финской фирмы уже на протяжении нескольких лет успешно производится во Всеволожске, и, как заверяют представители компании, покрышки из Ленобласти достойного качества.

   Автор этих строк побывал на том заводе и имел возможность убедиться в этом лично, причем не только в заводских цехах, но и на испытательном полигоне.

   Отмечаем: страна-производитель такого большого значения, как в былые годы не играет, большинство именитых шинных брендов решились на перенос производственных мощностей в страны с развивающейся экономикой – там покрышки изготовлять дешевле, что отнюдь не говорит о снижении их качества. Куда большее значение, чем страна-производитель, играет марка, под которой производятся шины. В бренд, как известно, вкладывается большая сумма денег, потому и дорожат фирменным именем куда больше, чем географическим расположением шинных заводов. Выбор марок в России невероятно широк, как и ценовой диапазон. Естественно, что помимо себестоимости самой шины в ее цену включают и стоимость бренда. И это тоже нужно учитывать в процессе выбора зимней резины. Рекомендовать определенные марки и модели мы не будем, чтобы не делать компаниям рекламу. Скажем лишь, что перед тем, как приступить к поиску шин, нужно отдавать себе отчет в том, какую сумму денег вы можете потратить на них. Советуем эту сумму определить, зафиксировать и не отходить от нее (по крайней мере, намного) в процессе поиска. То есть, не скатываться к наиболее дешевым предложениям – ведь качественная, пусть и относительно дорогая покрышка, это не только имидж, но и безопасность. Ваша и ваших пассажиров.

   Наличие или отсутствие шипов
   Определившись с суммой, которую вы можете без угрызений совести потратить на приобретение зимних шин, и несколькими марками, предлагающими покрышки в данном ценовом эквиваленте, приступаем к, пожалуй, самому главному фактору – выбору между шипованной или нешипованной резиной.

   Отличия между этими видами шин минимальны: у шипованной покрышки поверхность изобилует отверстиями (их число различно – от 96 до 190), в которые вкручиваются шипы. Они помогают шине лучше цепляться за поверхность – особенно за лед. Именно поэтому производители рекомендуют использовать шипованную резину в тех регионах, где зимой сравнительно мало снега, а на дорогах часты гололедицы. Нешипованные шины лучше подойдут для регионов, где преобладают снежные зимы, а на дорогах часто присутствует снежная «каша». В таких условиях они ведут себя практически идеально, обеспечивая оптимальное сцепление с дорожным покрытием. Поэтому от того, в регионе с каким зимним климатом вы живете, зависит, какой тип покрышек лучше выбирать.

   Говоря о шипованных шинах, рекомендуем выбирать «золотую середину» — колеса, которые содержат 130 стальных зацепов. Покрышка с 96 шипами, которые сейчас рекомендованы в странах Евросоюза (там строго следят за состоянием дорог, а потому уменьшают количество шипов, дробящих дорожное покрытие, до разумного, обеспечивающего безопасность и сцепление, числа), особого преимущества над 130-шипными колесами не имеет, как и 190-шипная.

   Да покрышка с 96 шипами или, 96-шипная резина тише, чем 130-шипная, но, как показывают тесты шин, не намного. А вот 190-шипная очень шумит и доставляет пассажирам автомобиля существенный дискомфорт. Весь секрет – в размере, весе и форме зацепов. У 96-шипной шины они самые толстые, а у 190-шипной – самые тонкие. У покрышки со 130 шипами вес и размер зацепа наиболее сбалансирован. Что до формы, то современные шипы имеют в основном одинаковую геометрию – многоугольник с неправильными углами и плоской частью, которая размещена по ходу движения колеса. Наш совет – выбирайте «золотую середину», к тому же покрышки со 130 шипами, как правило, стоят дешевле, чем модные 96-ти и 190-шипные.

   У нешипованных (их еще называют фрикционными, а в народе – «липучками») шин задачу сцепления с дорожной поверхностью выполняют протекторы, которые изобилуют полостями-ламелями. Чем таких ламелей больше, тем лучше покрышка будет цепляться за снежную поверхность дороги. Еще один важный элемент таких шин – грунтозацепы, расположенные по внешним краям протектора. Они выполняют роль дополнительных «зацепов», обеспечивая шине максимально возможное пятно контакта с дорогой.

   Нешипованные шины в свою очередь принято делить на два типа: «европейские» и «скандинавские». У первых поверхность протектора буквально испещрена сетью водоотводных каналов и ламелей, а у вторых на протекторе «выдавливают» геометрические фигуры (ромбы или прямоугольники), которые расположены менее густо, чем ламели у «европейского» типа покрышек.

   Особенность «европеек» в том, что такая густая сеть водоотводных каналов и ламелей помогает лучше «фильтровать» снежную кашу – и потому это оптимальный вариант зимней городской шины. А особенность строения поверхности протектора «скандинавок» в том, что такие сравнительно редко расположенные «ромбы» могут ломать наст и быстро очищаться от него, обеспечивая шине хорошую проходимость и сцепление. Поэтому «скандинавский» вариант хорош для езды по снежному бездорожью.

   Дата изготовления

   У любого товара есть свой срок годности, и зимние шины в этом плане – не исключение.

Максимальный срок эксплуатации такой покрышки пять лет, поэтому покупателю стоит обращать внимание на цифры, нанесенные на боку шины – их четыре, первые две обозначают порядковый номер недели, а последние две – года, когда была изготовлена покрышка.
   Например, цифра «2113» означает 21 неделю 2013 года – такая шина «свежая» и ее можно покупать. Не сможете найти эти цифры сами – спросите у продавца, но перед покупкой обязательно сверьте дату.

   Оптимальная стойкость к износу

   Шины – один и наиболее изнашиваемых элементов автомобиля, а потому такое понятие, как их износостойкость имеет большое значение. Производители зимних покрышек указывают индекс стойкости к износу (Treadwear) на боковине шины. За точку отсчета берут цифру 100, которая означает, что такая покрышка в среднем может выдержать порядка 50 тысяч километров пробега. Конечно, цифра эта ориентировочная и напрямую зависит от условий, в которых эксплуатируется колесо. Поэтому покупателю лучше приобрести зимние шины с как можно большим числом Treadwear (например, 400 или 500).

   Индекс скорости

   Каждая покрышка рассчитана на использование при определенном скоростном режиме. В «мануале» к вашему автомобилю производитель указал индекс скорости, который нужно учитывать при покупке шины – он указывает, на какой максимальной скорости может ехать машина, чтобы колесо имело оптимальное сцепление с дорожной поверхностью. Его производитель покрышек тоже наносит на боковину шины: это двузначное число с буквой латинского алфавита – от H до Z. Самые тихоходные – «Н», самые скоростные (и дорогие) – «Z».

   Индекс нагрузки

   Не секрет, что на колеса приходится самая большая нагрузка при движении. Поэтому производители шин определяют степень нагрузки на каждое колесо и тоже указывают его на шине. Его нужно учитывать при выборе зимних покрышек, принимая во внимание полную массу автомобиля. Специалисты советуют выбирать покрышки с индексом нагрузки – 30-35 процентов от полной массы машины.

   Маркировка шин

   Особой роли при эксплуатации этот фактор не играет, он лишь указывает, каким нормам сертификации отвечает зимняя шина. Если на покрышке стоит буква «Е» — значит, колесо сертифицировано согласно требованиям Евросоюза. Если «DOT» — то перед вами колесо, имеющее американскую сертификацию. Бывает, что на покрышках указываются оба эти маркеры – значит, такая зимняя шина соответствует параметрам, принятым на обоих континентах.

   Исходя из перечисленных выше факторов, можно определить, какой тип зимних шин потребуется для безопасной и комфортной езды вашего автомобиля в зимнее время. Удачной покупки!

Что делать? Замерз ручник, примерзли колодки.

   С наступлением зимы и морозов многие сталкиваются с проблемой замерзания колодок в автомобиле, но не знают, как справиться с данной проблемой.

Причина замерзания известна, это  постановка автомобиля на речной тормоз ли в простонародье: ручник, в холодные осенние дни. 

   Хорошо если автомобиль не очень необходим м можно его ставить до потепления и поехать на общественном транспорте, но в большинстве случаев автомобиль является просто необходимостью для работы и решения прочих задач на день текущий. 

   Предупреждение:

Никогда не оставляйте автомобиль на длительную стоянку с затянутым ручным тормозом – колодки примерзнут намертво и автомобиль стронуть с места не удастся. А если это все-таки произошло:

   Способ №1

   Нагреть чайник горячей воды и полить на колодки, но не все сразу вылить, а понемногу и по всей поверхности барабанной системы. Данный способ эффективный и безопасный для тормозной системы, но долгий и требует затрат на нагрев воды и необходимость в близи иметь источник, который может быстро нагревать воду.

   Способ №2

   Использование фена или другого нагревательного оборудования, которое нагнетает теплый воздух при определенных оборотах, но тут надо быть осторожным, так как важно придерживаться техники безопасности при роботе с электрооборудованием, а так же необходим сам источник напряжения. Если Вы решите использовать данный способ, то необходимо снять колесо, чтобы не возникло проблем в дальнейшем с болтами, которые крепят колесо автомобиля и самим диском автомобиля.

Ни в коем случае не разогревать паяльной лампой – опасно бензобак то рядом!

   Способ №3

   Если дисковая тормозная система, то просто необходимо аккуратно залить какой ни будь незамерзающей жидкостью или же жидкостью для размораживания замков и минут через 15-20 спокойно выезжать.

Лучше всего иметь в машине баллончик с “Очистителем тормозов” и брызнуть очистителем в щель между барабаном и щитом тормоза или в технологические отверстия в барабане.

   Способ №4

   Этот способ можно применить только для автомобилей с барабанной тормозной системой. Завести и прогреть автомобиль, чтобы на двигатель не было большой нагрузки, и начать его раскачивать, переключаясь с первой передачи на задний ход. Использование данного способа желательно для опытных автомобилистов, так как при срыве колодок, автомобиль может повести себя непредсказуемо. Минус данного способа – это можно нанести вред тормозной системе, разрушив тормозные диски внутри барабана.

   Способ №5

   Самый простой и безопасный способ. Транспортировать автомобиль при помощи эвакуатора в теплый или отапливаемы гараж или бокс и через несколько часов тормозная система сама разморозиться естественным путем без нанесения ей какого либо ущерба.

   Способ №6

   Через окна в дисках колес аккуратно простучите барабаны молотком с помощью деревянной чурочки. Таким образом, Вы можете отбить или нарушить его структуру замерзший лед в нутрии барабана, что даст возможность сорвать колодки при помощи способа №4.

   Способ №7

   Если очень нужно ехать, а под рукой кроме WD40 ничего нет, брызните в барабан им, но помните, что WD40 – это хоть и слабая, но смазка и тормоза будут держать хуже, и при первой же возможности надо снять барабаны и промыть колодки бензином.

   Для того чтобы не попасть в такую ситуацию в пред необходимо:

   - для автомобилей с механической трансмиссией оставлять автомобиль в холодные осенние времена на передаче. Зачастую опытные автомобилисты ставят либо на первую передачу, либо на задний ход;

   - для автомобилей с автоматической трансмиссией, ставить на паркинг (Р) и не затягивать ручной тормоз, так как паркинг подразумевает под собой парковку автомобиля без возможности ее сдвинуть с места при незаведенном двигателе.

   ВАЖНО!!!

   Никогда не пытайтесь оторвать колодки, буксируя автомобиль – это неизбежно приведет к повреждению тормозов и трансмиссии!

Знакомьтесь «Леший» и «Ратибор»

   Внедорожники «Леший» и «Ратибор»

   «Леший» – это не только дух леса, но и спецавтомобиль Саратовского НПП «Солитон». Мы уже рассказывали в нашем журнале об этой машине двойного назначения, способной перемещаться по городским улицам и федеральным трассам и обладающей при этом впечатляющей проходимостью спортивного трофического прототипа…

   На шасси, оснащенном мостами, ведущими свою родословную от знаменитого ГАЗ-66, рамой собственной разработки и производства, двигателем и кузовом Chevy Niva, «Леший» легко управляется и ездит по любым дорогам и без них.

   На фото не самоделки. Это серийная продукция отечественного производителя. Можно купить в магазине Chevy Niva, «Леший»

   Бензиновый двигатель просит газку для заезда в подъем.

   Сие чудо инженерной мысли довольно послушно ведет себя на шоссе. А на внедорожье и вовсе творит чудеса.

   Но это еще не все, саратовцы подготовили к выпуску еще одну машину с итальянским дизелем Iveco, которую назвали:

UAZ Patriot «Ратибор».

   КОРОБКИ ДРУГ ЗА ДРУГОМ

    «Леший» оснащен двумя раздаточными коробками, установленными последовательно. С таким впечатляющим понижением двигатель Chevy Niva легко может вращать громадные колеса от БТР-80 и даже пневматики низкого давления еще большего размера.

   Ну а у «Ратибора» дизель Iveco с крутящим моментом в 217.6 Нм – не так уж это и много, но все же достаточно, чтобы обойтись одной раздаточной коробкой. 

   У «Лешего» – две раздаточные коробки.

   Грузовым мостам смешно от легковых нагрузок – они не сломаются

   НА МЯГКИХ ЛАПАХ

   Итак, перед нами зимнее бездорожье и два необычных автомобиля. Удивительно, но к их громадным габаритам привыкаешь почти сразу. Впрочем, не такие уж они и большие – скорее высокие. Однако на ходовые качества это практически не влияет. Даже в «Ратиборе» на кочках почти не трясет совсем – сказывается грамотный подбор сдвоенных амортизаторов и пружин. Но и  «Леший» на кочках не подпрыгивает: несмотря на грузовые мосты и тяжелые колеса, ход у обеих машин очень мягкий. И это на шоссейном давлении в шинах!

   Моментный дизель «Ратибора» позволяет заезжать в гору без разгона.

    Больше того: поразительна устойчивость этих весьма высоких машин. С остальным и так все было понятно: езда по глубоким колеям при клиренсе в 370 мм не представляет сложности, а относительно небольшой вес автомобилей не дает проваливаться в снежную целину.  «Леший» на пневматиках вообще обладает плавучастью и способен развивать до 4 км/ч по воде.    \

   Другое дело – опасность ухнуть боком с хорошего косогора. Сидишь-то как в «КАМАЗе», так что любой поперечный крен воспринимается как начало опрокидывания. Но не стоит забывать, что основной вес сосредоточен ниже рамы – и тут грузовые мосты делают свое полезное дело. Думаю, заявленный поперечный крен в 50 градусов обе машины выдержат без проблем. А вот чего обоим автомобилям явно не хватает – это управляемых вручную жестких блокировок. Потому что кулачковые дифференциалы повышенного трения в мостах – это, конечно, некоторая помощь в грязи, но никак не при диагональном вывешивании, в чем мы легко смогли убедиться. Несмотря на впечатляющую артикуляцию, обе машины начинают буксовать при заезде на диагональ и  останавливаются, если только не удастся проскочить ходом. Что, в общем-то, мощная ходовая часть и позволяет в большинстве случаев исполнить без разрушительных последствий для трансмиссии и подвески.

   В подвеске использованы стойки от переднеприводного «ВАЗа». Дизель Iveco поселился под капотом без проблем

    МОНСТРЫ, ВЫ ЧЬИ?

   Для кого же предназначены эти выпускаемые мелкой серией монстры, сертифицированные для эксплуатации на дорогах общего пользования? Изначально их строили для спецслужб МВД и МЧС, работающих в труднодоступных районах. Использование отечественных комплектующих обусловливает относительно невысокую цену на эти машины и позволяет без труда эксплуатировать их в любой точке страны. Грузовые мосты, рассчитанные изначально на гораздо больший вес, под легковыми кузовами в теории должны обладать громадным запасом прочности и ресурсом.

   Так что охотникам и рыболовам также стоит присмотреться к «Лешему» и «Ратибору».

Как поменять колесо на машине: пошаговая инструкция

   Автомобиль – отличное средство передвижения. Однако часто происходят такие ситуации, когда необходимо проявить знания и применить практические навыки, чтобы сохранить работоспособность транспортного средства. Например, в дороге может произойти прокол колеса. Дальнейшее движение будет невозможным. Итак, следуя несложному алгоритму, вы сможете самостоятельно поменять испорченное колесо на исправное, и продолжить движение.

Замена колеса занимает не более 10 минут. Слаженные действия позволят вам быстро решить проблему и поехать дальше. Если у вас нет желания самостоятельно менять колесо, то можно остановить машину и попросить помощи. Найдутся люди, которые вам не откажут.

   Если вы предпочитаете сами менять, то необходимо сделать следующее:

1. При езде машину может повести, могут слышаться странные звуки, резко снижается скорость, приходится удерживать руль – все это причины проколотого колеса. Необходимо остановиться и припарковаться к обочине, чтобы не мешать общему движению;

2. Свое авто необходимо обозначить аварийным знаком и включенной аварийной световой сигнализацией. Это позволит вам избежать возможных аварий. Кроме знака необходимо достать набор ключей для замены колеса и домкрат, которые лежат в багажнике. В каждом авто есть специальный бокс, где все указанный набор расположен;

3. Обязательно поставьте машину "на передачу", если у вас механическая коробка передач, и в положение "паркинг", если у вас автоматическая коробка;

4. Стоит отметить, что, прежде чем домкратить автомобиль, необходимо установить откаты. Это можно сделать, например, под задние колеса, если прокол на переднем, и наоборот. Под домкрат также стоит подложить доску, так как под тяжестью автомобиля устройство вдавится в землю и машина упадет. Это не допустимо;

5. Подводим домкрат под днище, у которого есть специальные балки, их можно увидеть или нащупать. Но поддомкрачивать пока не начинаем;

6. Далее снимаем колесный колпак, баллонным ключом ослабляем болты. Для этого необходимо приложить усилия;

7. Домкратим до положения висящего в воздухе колеса;

8. Запасное колесо стоит положить под машину;

9. Выкрученные болты лучше сложить в одно место, их потеря может привести к еще большим проблемам;

10. Снимаем колесо;

11. Запасное колесо устанавливаем на место, спущенное укладываем под автомобиль. Далее необходимо наживить болты;

12. Затяжка болтов производится через один, по диагонали, что поможет избежать перекоса;

13. Машину опускаем и убираем домкрат. Далее производим затяжку болтов с усилием, это делается также перекрестно;

14. Проверяем давление в колесо и подкачиваем до установленного, если это необходимо;

15. Убираем ключи, домкрат, аварийный знак.

 Что делать если проколол колесо и нет запаски? Или проколол два колеса, а запаска только одна? Читать дальше

Что делать если проколол колесо и нет запаски? Или проколол два колеса, а запаска только одна?

   Если у вас во время дальней поездки пробило колесо, то самым разумным решением будет, конечно же, его замена. Для этого нужен баллонный ключ и домкрат. Как правило эти два инструмента идут в комплекте с машиной. Наловчиться менять колеса самостоятельно не так уж трудно. Однако что же делать, если запасного колеса у вас с собою нет? Или вы прокололи больше одного колеса? В жизни бывают разные ситуации, поэтому готовым нужно быть ко всему.

Можно ли ехать на спущенном колесе?

   Пробито колесо, что же делать? Теоретически, проехать небольшое расстояние на спущенном колесе можно, однако делать это нужно максимально медленно и аккуратно. 

Если вы решитесь на такой шаг, помните, что он крайне рискованный. Езда на спущенной шине грозит вам серьезными повреждениями подвески и подшипников.

   Кроме того, если у вас дорогие шины и диски, вы можете окончательно их «добить». Таким образом, вместо небольшого ремонта, потребуется полная их замена. Поэтому прежде, чем начинать такую поездку, тщательно подумайте, готовы ли вы к подобным тратам.

  

   Чем залатать шину?

   Первое, что вам нужно сделать – это взять насос и накачать шину (насос как домкрат и баллонный ключ должен обязательно лежать в вашем багажнике).  Если пробой незначительный, этого должно хватить на поездку до ближайшего сервиса. Не торопитесь садиться за руль, сразу выполнив это действие, понаблюдайте сначала за поведением шины. Если колесо не сдувается длительное время, то садитесь за руль. Даже если она очень хорошо держит воздух, продолжайте движение очень аккуратно. 

   Если место прокола достаточно большое, то вы без труда его обнаружите. Попробуйте заткнуть образовавшуюся дырочку чем-нибудь, что найдете в машине, например, болтом или гвоздем. В некоторых ситуациях это помогает. 

   Старайтесь всегда возить в своей машине жидкий герметик. Иногда он так же оказывается крайне полезным. В случаях, когда после накачки колесо спускает очень быстро, залейте пробой жидким герметиком. Он не только заделает отверстие, но и немного подкачает шину.     

   Не забывайте, что у этого вещества есть и недостаток. После такого аварийного ремонта привести камеру в порядок, навряд ли  получится.

   Если вы заботитесь о своей безопасности и о безопасности своей машины, лучшим решением будет вызвать эвакуатор. Он абсолютно точно доставит ваш автомобиль до сервисной службы в целости и сохранности, а вам не придется изощряться, выдумывая, как же реанимировать колесо. Особенно актуальна помощь эвакуатора, если неприятность случилась с вами поздно вечером или на трассе вдали от города.

Колесная база

Задний привод: В этом типе привода двигатель передает крутящий момент на задние колеса автомобиля. Как правило, задний тип привода используется на мощных автомобилях и на пикапах. При использовании в машине заднего привода достигается оптимальный баланс веса. Но есть минусы. Задний привод менее эффективный и дороже обходится при производстве автомашин.

   Передний привод: Двигатель, коробка, привод, дифференциал (который позволяет двигаться колесам с разной скоростью) объединены в один единый блок передачи крутящего момента на переднюю ось. Автомобили с передним приводом (FWD) самые популярные на мировом авторынке. Если для Вас главное это экономия топлива и не большая стоимость автомашины, то транспортное средство с передним приводом отличный выбор для приобретения.

   Все дело в том, что себестоимость машины с передним приводом значительно меньше, чем автомобиль с задним приводом. Также расход топлива у автомобилей с передним приводом значительно ниже, чем у транспортных средств оснащенных задним приводом.

   Полный привод (4х4): В большинстве автомобилей с полным приводом (4WD) водитель может самостоятельно выбирать, как распределять мощность между всеми четырьмя колесами. Так во многих машинах можно отключить передачу крутящего момента на одну ось (как правило, отключается передний мост). К сожалению, за последние годы полноценный полный привод с возможностью переключения передачи крутящего момента автопроизводители стали использовать очень редко, так как этот тип привода наименее эффективен и имеет большую себестоимость.

   В последнее время раздаточная коробка редко применяется на современных автомобилях. На смену пришла электроника, которая самостоятельно следит за вращением колес, тем самым контролируя максимальную эффективность автомобиля. Но, несмотря на изменение тенденций на авторынке, производители оставили в таких автомобилях возможность регулировать режим работы автомобиля. Так по желанию водитель может включить пониженную передачу крутящего момента, при которой скорость автомобиля низкая, а обороты двигателя повышенные. Это очень помогает при экстремальных условиях эксплуатации автомобиля (к примеру, если автомашина застряла в снегу).

   All-Wheel Drive: Это новый тип привода, который завоевывает весь авторынок (как правило, используется в кроссоверах). По данным авто экспертов к концу 2015 года в мире будет насчитываться около 30 процентов от всех автомобилей, с типом привода на колеса AWD. Этот тип привода, как правило, передает крутящий момент на передние колеса и только тогда, когда не хватает тяги, автомобиль автоматически подключает в работу задние колеса.

   Таким образом, практически все автомашины с этим типом привода считаются полноприводными, хотя фактически таковыми являются, время от времени. Как правило, при подключении заднего привода в случае нехватки тяги, распределение крутящего момента составляет: 60 процентов на переднюю ось, 40 процентов на заднюю ось.

Но не во всех машинах с приводом AWD происходит неравномерное распределение крутящего момента. Так в автомобилях Subaru и Audi используется система распределения тяги 50:50. Правда стоит отметить, что машины оснащенные приводом AWD имеют несколько меньшую тягу по сравнению с транспортными средствами оснащенные приводом 4WD. Также в автомобилях AWD не хватает возможности включения пониженной передачи крутящего момента, как это предусмотрено на автомобилях с системой 4WD.