Замена масла в двигателе, советы

   В данной статье расскажем как заменить масло в двигателе, какой интервал его замены необходимо придерживаться, а также какие нужно менять фильтра при смене масла в машине.

   КАК ЗАМЕНИТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ?

   Замена масла в двигателе различных марок автомобилей не сильно отличается и проходят по одинаковой схеме. Для начала выбираем моторное масло подходящее по типу и марке двигателя.

   Порядок замены масла в двигателе выглядит следующим образом:

   Нужно прогреть двигатель до рабочей температуры. 

Если он прогрет, то подождать несколько минут, чтобы немного охладить масло и не обжечься. 

   Далее находим подходящую емкость, куда будем сливать масло. Подойдет старая канистра, если отрезать ножиком боковую крышку.

   Чтобы слить масло, нужно открутить пробку на картере двигателя. Как правило, это самая нижняя точка на поддоне или для большей уверенности свериться с инструкцией по эксплуатации. Для начала, откручиваем пробку картера гаечным ключом, а в конце руками, потому что масло польется сразу и быстро (заранее подставьте емкость для слива), т.к. пробку можно потерять.

   Масло сливается из двигателя быстро, обычно не больше пяти минут. Но на сто процентов слить масло из двигателя не получится. Это не страшно, т.к. обычно в моторе остается не более 2-3% от старого масла.

   Старое масло сливается, оценивается цвет, наличие посторонних примесей. По этим факторам определяют, требуется ли промывка двигателя или необходима замена масла без промывки. После, заливается новое масло, меняют масляный фильтр и замена масла считается завершенной.

   Когда заливаете масло в двигатель, постоянно следите за уровнем при помощи масляного щупа. Заливать нужно по уровню, между отметками "min" и "max". Залейте 80% от общего объема и после постоянно доливайте, корректируя с помощью щупа.

   ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

   Как часто менять масло в двигателе и следует ли придерживаться рекомендациям завода-изготовителя? Для современных моторов при повышении качества масел рекомендуют замену производить через 10—15 тысяч километров. При этом надо иметь в виду, что эта величина определяется производителем при нормальных условиях эксплуатации. Чем условия эксплуатации хуже, тем сильнее стоит задуматься о ранней замене моторного масла.

   Что считать тяжелыми условиями? Сюда следует отнести климатические условия: морозы, частую смену температур, влажный климат, большую запыленность воздуха. Частые перегрузки мотора (например, в горной местности или при перевозке тяжелых грузов) тоже не способствуют сохранению работоспособности масла. Обычно, если условия эксплуатации определены как тяжелые, рекомендуют пробег до замены масла уменьшать на 25—30 процентов.

   Эксплуатация автомобиля в городе приравнена к особо тяжелой - вяло текущая пробка убивает масло так же активно, как грязное бездорожье. Средние сроки замены масла: 5000 - 7000 км для минералки и 10 000 - 12 000 км для синтетики.

НУЖНО ЛИ МЕНЯТЬ МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ПРИ ЗАМЕНЕ МАСЛА?

   При замене масла в двигателе нужно обязательно заменить масляный фильтр. Если производите замену масла в автосервисе, то услуга включает замену масляного фильтра.

  Так зачем менять масляный фильтр? 

   Работа двигателя с засоренным масляным фильтром эквивалентна работе без него, т.к. масло перепускается мимо фильтрующего элемента. Это предусмотрено конструкцией масляного фильтра. При замене масла фильтр менять обязательно, потому что при обычной работе он будет к 10 000 км забит, что приведёт к открытию перепускного клапана и масло пойдет к трущимся парам неочищенным. Отсюда - интенсивный износ двигателя. Хотя лампочка аварийного давления гореть не будет. 

   Если меняете масляный фильтр самостоятельно, не забудьте залить в него моторного масла примерно до половины объема (для лучшего первого запуска после смены масла) и смазать резинку на корпусе фильтра.

   СОВЕТЫ ПО ЗАМЕНЕ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

   1. Тщательно выбирайте моторное масло. Покупайте те, которые соответствуют допускам и одобрениям производителя автомобиля. Помните, что вязкость – далеко не самый важный параметр. В выборе поможет статья "как правильно выбрать масло для двигателя".

   2. Не злоупотребляйте «экспресс» заменами масла. Вакуумная замена масла плоха тем, что в двигателе остается намного больше отработанного моторного масла, чем при традиционной замене методом слива. Поэтому, такой способ нужно обязательно чередовать с традиционным сливом, сократив при этом сервисный интервал.

   3. Меняйте масло чаще! Ни один воздушный фильтр не задержит всей пыли и грязи, которые присутствуют в воздухе. И, соответственно, ни один топливный фильтр не задержит примесей, которые продаются на заправках вместе с топливом в виде бесплатного бонуса.

   4. Ни в коем случае не пользуйтесь никакими присадками и добавками в моторное масло! Присадки могут навредить, положительный эффект от таких примесей бывает кратковременным (какие бывают присадки для двигателя).

   5. Следите за уровнем масла по меткам на щупе. Недолив масла до нижней метки способен привести к масляному голоданию трущихся деталей, что приведет к их быстрому износу. Перелив масла также отрицательно сказывается на работе трущихся деталей. Что делать, если залили масла больше уровня.

   6. Не покупайте моторные масла у сомнительных продавцов! Поддельное моторное масло 100% не будет соответствовать требованиям производителя автомобиля, поэтому мотор достаточно быстро может выйти из строя. Покупайте оригинальное масло на фирменных АЗС или найдите ближайший магазин, где торгуют оригинальной продукцией. Также защитой от подделки служат металлические канистры.

   Стоит ли покупать оригинальное фирменное масло для авто?

Стоит ли покупать оригинально фирменное масло для авто?

   Какое масло залить в мотор решает каждый автолюбитель. Выбор может основываться на совете друзей или ориентироваться на производителя и стоимость. Но среди прочих, существует фирменное масло для конкретной марки автомобиля. Поговорим, стоит ли покупать оригинальное фирменное масло для автомобиля или обычное?

   ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ФИРМЕННОГО МАСЛА

   Давайте начнем с самого главного недостатка, а именно с цены фирменного масла. Она, согласитесь, намного дороже обычного масла. Но для владельца нового престижного автомобиля это не существенный недостаток, ведь сложно его представить, что он заливает в свой мотор дешевый «Лукойл». Зачем экономить «лишние копейки» на оригинальном масле от производителя, ведь эта экономия может обойтись втридорога. 

   Перейдем от недостатков к достоинствам фирменного автомасла. Самое главное преимущество в том, что оригинальное фирменное масло делается под определенный мотор и его характеристики. Например, если это масло для «Ауди», то оно делается с учетом конструктивных особенностей и недостатков этих двигателей.

   Вот и первое главное достоинство: обычное автомобильное масло производят для универсального мотора, а фирменное - только под конкретный двигатель. Ведь двигателисты могут спокойно обратиться к масленщикам, которые используя уникальный комплекс присадок смогут немного улучшить характеристики двигателя без вмешательства в работу мотора.

   Рекомендуем к прочтению: как правильно выбрать масло длядвигателя?

   В итоге, масло от производителя улучшает работу двигателя, для которого оно предназначено. Но не стоит тешить себя мыслями, что после применения оригинального автомасла, ваша машина поедет быстрее или существенно сократиться расход топлива. Конечно, то и другое будет, но стоит запомнить, что масло от производителя лишь немного лучше обычного моторного масла.

   Кстати, фирменное масло производят те же самые фирмы, которые изготавливают обычное автомасла, но только по рецепту завода-изготовителя. К сожалению, раскрыть информацию об истинном бренде оригинального масла авто производитель не может.

Авто производители находятся в двоякой ситуации: с одной стороны они не могут запретить использовать неоригинальные масла в силу законодательства РФ, а с другой стороны не рекомендуют их, т.к. может снизиться ресурс основным агрегатов. Однако применение неоригинальных масел не означает автоматической отмены гарантийных обязательств.

   Хотите купить фирменное масло? Это вряд ли у вас получиться, ведь данное специализированное масло продается только на фирменных автосервисах. Так что, вопрос применять ли масло от производителя для вашего двигателя сразу отпадает. Если у вас новый автомобиль, и вы его обслуживаете в фирменном центре, то будете обязаны заливать фирменное автомасло.

   Замена масла в двигателе. Советы для автолюбителей.

Все что нужно знать о моторном масле

   В нынешних условиях моторное масло стало не просто важной составляющей, но и частью смазочного элемента.     

   Правильно выбранное моторное масло может существенно сократить потребление топлива. Как правило, они вносят туда очень много информации. Потребитель, который не знаком с особенностями производства моторного масла, затрудняется понять все обозначения, указанные на этикетке. 

   Действительно ли вся информация, указанная на банке играет роль и является определяющим фактором для выбора?

   КЛАССИФИКАЦИЯ МАСЛА (ВЯЗКОСТЬ) 

   Прежде всего, ищем обозначение, указывающее на класс масла. На сегодняшний день моторное масло классифицируется на 14 типов. Эти 14 типов можно разделить на две составляющих:

Зимние, включающие в себя 6 типов (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W).

Летние, включающие в себя 8 типов (8, 12, 16, 20, 30, 40, 50, 60).

   Что означают эти цифры? Для наглядности приводим таблицу:

   Чтобы понимать расшифровку этих обозначений, нужно запомнить, что буква «W» свидетельствует о возможности эксплуатации масла в зимний период (от англ. «Winter», что в переводе означает «зима»). На этикетке масла также можно встретить сдвоенный номер, который говорит о его всесезонности.

   КЛАССИФИКАЦИЯ БАЗОВОГО МАСЛА 

   Состав базового масла лишен примесей, добавок и в соответствии с основной классификацией делится на такие группы:

Минеральные масла, которые производятся путем парафинизации;

Минеральные масла, очищенные от парафинов;

Масла, обладающие высоким индексом вязкости, произведенные при помощи GTL-технологии;

Содержат ПАВы;

Прочие масла, которые не попали в первые 4 группы (гликоли).

   КЛАССИФИКАЦИЯ API 

   Данная классификация характерна для большинства масел, которые сегодня можно встретить в продаже. Об этом говорят следующие обозначения: S и С, которые свидетельствуют о принадлежности к бензиновым и дизельным двигателям, соответственно. Особой категории для дизельных легковых автомобилей нет, чаще всего для этого используется обозначение S/С.

   После буквы S идут следующие обозначения, которые указывают на уровень эксплуатационных свойств содержимого. На данный момент для обозначения используют буквы от A до N. Чем дальше от буквы A, тем выше свойства масла.

   После буквы С идут следующие обозначения: от A до J, которые также свидетельствуют о свойствах масла. В случае с маслом для дизелей также используются цифровые обозначения, указывающие на тип двигателя: двухтактный и четырехтактный (цифры 2 и 4).

   КЛАССИФИКАЦИЯ ACEA 

   Данная классификация подразумевает использование четырех классов:

Для автомобилей на бензине;

Для легковых транспортных средств на бензине;

Для автомобилей с каталитической системой;

Для дизельных транспортных средств.

После каждой буквы следует цифра от 1 до 9 и указывает на уровень эксплуатационных показателей. Следующая цифра говорит о том, в каком году масло было утверждено.

   ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЭТИКЕТКЕ МОТОРНОГО МАСЛА 

   Чтобы проще разбираться со всеми данными, указанными на этикетке масла, рекомендуем ознакомиться со следующей информацией:

обозначение «VST» говорит о том, что содержимое емкости является полностью синтетическим;

SAE 5W-40 говорит о том, что масло подойдет для двигателя со значением безопасного пуска от -30 °C;

API. Если на этикетке моторного масла есть эти три буквы, это значит, что оно одобрено американским институтом нефти;

API CF – используется для современных дизелей.

   Моторное масло играет большую роль в любом автомобиле, ведь это важный расходный материал, который способствует не только работоспособности мотора, но и снижению потребления ресурсов автомобиля.

   Чтобы удовлетворить запросы потребителей, многие производители проводят многочисленные испытания (на коррозию, хим совместимость и др.), что способствует повышению качества моторного масла. А лучше покупайте масло, которое рекомендовал завод-изготовитель вашего автомобиля.

   Стоит ли покупать оригинальное фирменное масло для авто?

   Замена масла в двигателе. Советы для автолюбителей.

Ксенон - то, что нужно знать

   Еще не так давно ксеноновый свет считался привилегией элиты, поскольку устанавливался исключительно на новые автомобили премиум-класса. Десятилетие назад он и вовсе был в диковинку, а авто, оборудованное такими фарами, долго провожали изумленным и завистливым взглядом как водители, так и прохожие.

   Первые ксеноновые фары вошли в историю под названием High Intensity Discharge (HID). Выпущенная в 90-ых годах первая HID лампа под всемирно известным брендом Philips благодаря дуговому разряду позволяла получить световой поток высокой интенсивности. В этой лампе отсутствовала классическая спираль, а световой поток создавался электродами в герметичной колбе, заполненной ксеноном.

   Для обеспечения работы фары в двух режимах – ближнего и дальнего света, первоначально оптика такого типа оснащалась двумя рефлекторами, на каждый из которых была установлена отдельная газоразрядная лампа. Со временем были созданы би-ксеноновые фары трех типов. Так, различают би-ксенон с двойными колбами (на одном цоколе), шторкового типа (ближний свет достигается путем частичного перекрытия лампы шторкой) и би-ксенон с электромеханическим приводом, перемещающим лампу для получения нужного эффекта.

   Сегодня все заводские ксеноновые фары оборудованы специальными линзами с переменным фокусом и механизмами изменения направления светового потока. Это дает возможность изменять направление светового потока в сторону изгибов и поворотов дороги. Еще одной важной особенностью является защита от ослепления встречного и попутно движущегося транспорта.

   Ослепление ксеноном 

   В случае неправильной установки ксеноновых ламп, свет поражает водителя встречного авто. Регулировка направления светового потока должна обязательно производиться на СТО с помощью гидравлических или электромеханических корректоров, что особенно актуально, если на оптике отсутствуют регуляторы направленности потока динамического типа.

   Преимущества ксеноновых фар

   Основным преимуществом ксеноновых ламп является, безусловно, их высокая мощность. Галогенная лампа аналогичных размеров может дать свет интенсивностью в три раза меньшей, чем ксеноновая. Высокая интенсивность светового потока обеспечивает существенные преимущества обладателю ксеноновых фар в маневрировании, скоростных возможностях и безопасности в условиях плохой видимости. Кроме того, максимальная приближенность цветового спектра ксеноновых ламп к дневному свету уменьшает утомляемость глаз водителя.

   Еще одним важным преимуществом ксеноновых ламп является отсутствие в их конструкции такого уязвимого элемента, как нить накаливания. Ксеноновые лампы служат до 3 тысяч часов, в отличие от «галогенок», дающих максимум 1 тысячу часов наработки. 

   Не следует сбрасывать со счетов и более экономное энергопотребление газоразрядных ламп, составляющее максимум 35 Вт против целых 55 Вт у галогенных.

   Это существенно экономит заряд аккумулятора, а также позволяет уменьшить нагрузку на генератор. Кроме всего прочего, ксеноновая оптика вдвое надежнее защищена от оплавления, поскольку ее нагрев в процессе работы составляет не более 60% от температуры галогенной.

   Недостатки ксенона 

   Основным недостатком ксеноновых ламп, при самостоятельной или неправильной их установке, является ослепление водителей встречных автомобилей на достаточно продолжительное время (вплоть до десяти секунд), что чревато созданием аварийной ситуации на дороге. Однако на правильно установленной и настроенной оптике таких проблем не возникает. 

   Ослепление возможно лишь в том случае, если ксеноновые фары не отрегулированы вообще или отрегулированы неправильно в гаражных условиях.

   Уважаемые Авто-владельцы! Если вы решили устанавливать такие лампы на свой автомобиль, то сделайте все возможное, для правильной настройки светового потока! В противном случае, не устанавливайте на свое авто данные лампы!

Ослепление на дороге

   В данной статье хотел бы затронуть такую щепетильную тему, как ослепление встречным светом фар в темное время суток. Если за городом она не столь актуальна ввиду малого количества машин, то в городе при большом потоке она является головной болью многих водителей.

   Многие считают что они правы ссылаясь на кочки или высокую посадку — абсурд. Никто не отменял СТО регулировки коррекции фар, покупка НОРМАЛЬНЫХ ламп.

   Итак, ослепление светом фар встречных автомобилей. На самом деле причин у этой проблемы несколько.

   Ксеноновые лампы в рефлекторной оптике

   Одной, наверное, самой главной из причин и самой остро обсуждаемой – является установка владельцами автомобилей ксеноновых ламп в рефлекторную оптику фар своих автомобилей. Есть много ярых сторонников и противников этой темы, не буду вставать на защиту ни первых, ни вторых. От себя замечу лишь – если фары вашего автомобиля не предназначены под установку ксеноновых ламп, то необходим как минимум полный ретрофит оптики (это установка линз, автокорректора и омывателя фар) для того, чтобы быть полностью уверенным, что установленный вами «ксенон» никого не ослепит. Для каждой модели авто эта операция специфична, и лучше посетить специализированные форумы по модели вашего автомобиля для анализа этой темы.

   Еще одно замечание, о котором многие забывают — это регулировка фар после установки ксеноновых ламп. Операция занимает по сути считанные минуты, а эффект от нее сложно не оценить. Даже самим водителям с таким ксеноном, после регулировки, будет больше света чем было ДО.

   Так же очень важным моментом является цветовая температура ксеноновых ламп, выбираемая владельцем. Чем она выше, тем сильнее «слепят» его лампы. Уточню — слепят, но не светят. Сам лично, имею линзованную оптику с омывайками фар и автокорректором. Пока ездил с ксеноном 4200-4600к было все нормально. Когда поставил, замечу, КИТАЙСКИЕ 6000к — часто получал со встречки зайчиков в мою сторону. Да и само освещение дороги жутко упало. Мокрый асфальт — белого света уже не видно. Использование ламп с температурой выше 5000k — я считаю необоснованным. Кроме эстетики плюсов от них никаких ни их владельцу, ни водителю встречного автомобиля.

   Неверная регулировка фар

   Ни для кого не секрет, что очень часто технический осмотр на старых автомобилях их владельцами просто на просто не проводятся. Например, при замене фары целиком регулировки ее не осуществляется. В результате чего мы с вами наблюдаем «задранный» свет фар. И несмотря на то, что включен ближний свет, мы его воспринимаем как дальний, о чем пытаемся сообщить водителю встречного автомобиля кратковременным включением своего дальнего света. Ответ конечно же не предсказуем – либо был действительно включен ближний свет, либо мы получим такую «ответку», что мама не горюй…

   Сам лично не настраивал свет, делал его чуть выше нормы. И вижу, что при кочках "полосой" от линз я слеплю в зеркала спереди едящего участника движения и соотвественно встречку. К сожалению корректор так быстро не может отрегулировать свет когда ты на долю секунды попал в яму.

   Затяжной левый поворот

   Фары автомобилей с левым расположением руля настроены таким образом, чтобы не слепить встречные автомобили и хорошо освещать обочину. В случае затяжного левого поворота встречный автомобиль может какое-то время слепить вас при абсолютно корректно отрегулированной оптике по одной простой причине, вы будете находиться в зоне его обочины, которую старательно будут освещать фары.

   Просто забывчивость или витание в облаках

   Очень часто бывает, что водители, переключив свет с ближнего на дальний и двигаясь долго и монотонно по пустынной трассе, забывают о том, что едут с дальним светом фар и слепят встречные автомобили.

   Кульминация, или чему не обучают в автошколах

   При приближении автомобиля, который вас слепит в силу тех или иных причин, переведите ваш взгяд на край обочины, расположенный прямо под правым углом капота вашего автомобиля. В результате вы не потеряете контроль над дорогой на это короткое время и избежите прямого контакта со светом фар встречного автомобиля. А периферийное зрение уже не столь восприимчиво к свету и ослеплено не будет.

   Лично я попробовав, разные типы ламп, пришел к выводу, что пользоваться разумнее-стандартными лампами, предназначенными для вашего автомобиля! 

   Все понты связанные с установкой различных ламп на вашем авто, могут быть виновниками аварии или чьей нибудь смерти! 

Принцип действия ABS

   Довольно долгое время активной безопасности автомобиля уделялось не так много внимания, как следовало бы: человеческий гений был в основном направлен на то, чтобы сделать машину более быстрой и, одновременно, комфортной для водителя и пассажиров. Если какие-то разработки в направлении улучшения безопасности авто и велись, то немногие из предложенных инженерами и конструкторами новаций применялись на серийных автомобилях. Главный недостаток систем активной безопасности заключался в их несовершенстве. Когда же человечество вступило в век электроники, многие из предложенных ранее средств были доработаны и наконец установлении на автомобили. Одной из таких систем стала антиблокировочная система торможения – ABS, которой сегодня оснащается каждый выпускаемый для стран Евросоюза автомобиль. Об этой системе и пойдет речь в сегодняшнем материале.

   Принцип действия ABS

   Предназначение антиблокировочной системы

 торможения заключается в разблокировке колес при экстренном торможении. В автомобиле без ABS при торможении колеса блокируются, что может привести к заносу, при этом водитель фактически теряет контроль над управляемостью машиной. Авто с ABS и без. Авто с ABS в той же ситуации ведет себя по-другому: система разблокирует тормоза, позволяя колесам вращаться, а водителю – не терять контроль над управлением машиной.

   Например, при торможении на обледенелом участке дороги автомобиль не уйдет в юз, и водитель сможет увести его в сторону от препятствия, избежав, таким образом, столкновения.

   Из чего состоит антиблокировочная система торможения

   ABS представляет собой своеобразный комплекс, состоящий из трех компонентов. Первый – датчики скорости. Они устанавливаются на ступицах колес и постоянно анализируют, с какой скоростью вращается каждое колесо. Второй – управляющие клапаны. Эти клапаны монтируются в магистралях тормозной системы, их функция – регулировать давление при срабатывании системы ABS. Третий – электронный блок управления, куда, собственно, и поступает информация с датчиков скорости. Тут эта информация анализируется, обрабатывается, и в случае надобности, ЭБУ отправляет сигнал в тормозную магистраль на управляющие клапаны. Эти клапаны, открываясь и закрываясь, регулируют давление в тормозной системе, и не дают тормозам заблокировать колеса до тех пор, пока максимальная расчетная скорость торможения (для каждой модели она уникальна и рассчитывается еще на конвейере) не совпадет по параметрам с заданной скоростью торможения. Тогда ABS перестает функционировать и происходит торможение. 

   Сегодня ABS различают по количеству каналов: одноканальные (когда тормозное усилие ограничивается во всей тормозной системе), двухканальная (когда тормозное усилие ограничивается только по правым или левым колесам) и многоканальная (когда тормозное усилие ограничивается на каждом отдельном колесе).

   Достоинства и недостатки ABS

   Антиблокировочная система торможения стала эффективным средством активной безопасности, которая помогла сберечь не одну человеческую жизнь. В этом ее главное достоинство. К плюсам можно отнести возможность одновременного торможения и маневрирования, эффективного и безопасного торможения при входе в поворот и выходе из него. Минусы у этой системы тоже есть. Например, при срабатывании ABS происходит незначительное увеличение тормозного пути, а также не система не функционирует на скорости до 10 км/час.

   Уже сегодня антиблокировочная система торможения эволюционирует, превращаясь в сложный комплекс систем активной безопасности, включающей, помимо ABS, такие системы как система распределения тормозных усилий, система помощи при экстренном торможении, система курсовой устойчивости, противопробуксовочная система.

Какую зимнюю резину выбрать

   С наступлением холодов многие автолюбители задумываются о том, а не пришла ли пора поменять своему «железному коню» резиновые «подковы» — проще говоря, купить новые зимние шины. И так как новые покрышки бывалые водители покупают достаточно редко, то правила, по которым нужно выбирать качественную резину, постепенно забываются. А начинающие автомобилисты зачастую вовсе не осведомлены, как правильно выбирать зимние покрышки для своего автомобиля. Сегодня мы напомним первым и расскажем вторым, какие нюансы надо учесть, чтобы приобретенные зимние шины обеспечивали безопасность и позволяли наслаждаться ездой в период снегопадов и гололеда. 

  Во-первых, забудьте о «чудодейственных» качествах так называемых всесезонных шин – как показывает практика, лучше все-таки покупать «настоящие» зимние шины, предназначенные для езды по снегу и гололедице. Это с шипами еще можно подумать над выбором – покупать покрышки под них или понадеяться на цепкость резинового протектора. А «всесезонки» лучше оставить без внимания. Зато при выборе зимней резины нужно обратить внимание на несколько факторов, внимание к которым должно быть повышенным.
   Страна-производитель и марка

   Довольно распространенное заблуждение у новичков о том, что самые лучшие шины делают в скандинавских странах. Нет, конечно, мы не умоляем достижений тех же финнов из Нокиан, но в мире есть множество компаний, которые делают зимние покрышки ничуть не худшего качества. Стало быть, географическое расположение страны-производителя играет лишь опосредованную роль при выборе зимней резины. Тем более что большинство продукции той же финской фирмы уже на протяжении нескольких лет успешно производится во Всеволожске, и, как заверяют представители компании, покрышки из Ленобласти достойного качества.

   Автор этих строк побывал на том заводе и имел возможность убедиться в этом лично, причем не только в заводских цехах, но и на испытательном полигоне.

   Отмечаем: страна-производитель такого большого значения, как в былые годы не играет, большинство именитых шинных брендов решились на перенос производственных мощностей в страны с развивающейся экономикой – там покрышки изготовлять дешевле, что отнюдь не говорит о снижении их качества. Куда большее значение, чем страна-производитель, играет марка, под которой производятся шины. В бренд, как известно, вкладывается большая сумма денег, потому и дорожат фирменным именем куда больше, чем географическим расположением шинных заводов. Выбор марок в России невероятно широк, как и ценовой диапазон. Естественно, что помимо себестоимости самой шины в ее цену включают и стоимость бренда. И это тоже нужно учитывать в процессе выбора зимней резины. Рекомендовать определенные марки и модели мы не будем, чтобы не делать компаниям рекламу. Скажем лишь, что перед тем, как приступить к поиску шин, нужно отдавать себе отчет в том, какую сумму денег вы можете потратить на них. Советуем эту сумму определить, зафиксировать и не отходить от нее (по крайней мере, намного) в процессе поиска. То есть, не скатываться к наиболее дешевым предложениям – ведь качественная, пусть и относительно дорогая покрышка, это не только имидж, но и безопасность. Ваша и ваших пассажиров.

   Наличие или отсутствие шипов
   Определившись с суммой, которую вы можете без угрызений совести потратить на приобретение зимних шин, и несколькими марками, предлагающими покрышки в данном ценовом эквиваленте, приступаем к, пожалуй, самому главному фактору – выбору между шипованной или нешипованной резиной.

   Отличия между этими видами шин минимальны: у шипованной покрышки поверхность изобилует отверстиями (их число различно – от 96 до 190), в которые вкручиваются шипы. Они помогают шине лучше цепляться за поверхность – особенно за лед. Именно поэтому производители рекомендуют использовать шипованную резину в тех регионах, где зимой сравнительно мало снега, а на дорогах часты гололедицы. Нешипованные шины лучше подойдут для регионов, где преобладают снежные зимы, а на дорогах часто присутствует снежная «каша». В таких условиях они ведут себя практически идеально, обеспечивая оптимальное сцепление с дорожным покрытием. Поэтому от того, в регионе с каким зимним климатом вы живете, зависит, какой тип покрышек лучше выбирать.

   Говоря о шипованных шинах, рекомендуем выбирать «золотую середину» — колеса, которые содержат 130 стальных зацепов. Покрышка с 96 шипами, которые сейчас рекомендованы в странах Евросоюза (там строго следят за состоянием дорог, а потому уменьшают количество шипов, дробящих дорожное покрытие, до разумного, обеспечивающего безопасность и сцепление, числа), особого преимущества над 130-шипными колесами не имеет, как и 190-шипная.

   Да покрышка с 96 шипами или, 96-шипная резина тише, чем 130-шипная, но, как показывают тесты шин, не намного. А вот 190-шипная очень шумит и доставляет пассажирам автомобиля существенный дискомфорт. Весь секрет – в размере, весе и форме зацепов. У 96-шипной шины они самые толстые, а у 190-шипной – самые тонкие. У покрышки со 130 шипами вес и размер зацепа наиболее сбалансирован. Что до формы, то современные шипы имеют в основном одинаковую геометрию – многоугольник с неправильными углами и плоской частью, которая размещена по ходу движения колеса. Наш совет – выбирайте «золотую середину», к тому же покрышки со 130 шипами, как правило, стоят дешевле, чем модные 96-ти и 190-шипные.

   У нешипованных (их еще называют фрикционными, а в народе – «липучками») шин задачу сцепления с дорожной поверхностью выполняют протекторы, которые изобилуют полостями-ламелями. Чем таких ламелей больше, тем лучше покрышка будет цепляться за снежную поверхность дороги. Еще один важный элемент таких шин – грунтозацепы, расположенные по внешним краям протектора. Они выполняют роль дополнительных «зацепов», обеспечивая шине максимально возможное пятно контакта с дорогой.

   Нешипованные шины в свою очередь принято делить на два типа: «европейские» и «скандинавские». У первых поверхность протектора буквально испещрена сетью водоотводных каналов и ламелей, а у вторых на протекторе «выдавливают» геометрические фигуры (ромбы или прямоугольники), которые расположены менее густо, чем ламели у «европейского» типа покрышек.

   Особенность «европеек» в том, что такая густая сеть водоотводных каналов и ламелей помогает лучше «фильтровать» снежную кашу – и потому это оптимальный вариант зимней городской шины. А особенность строения поверхности протектора «скандинавок» в том, что такие сравнительно редко расположенные «ромбы» могут ломать наст и быстро очищаться от него, обеспечивая шине хорошую проходимость и сцепление. Поэтому «скандинавский» вариант хорош для езды по снежному бездорожью.

   Дата изготовления

   У любого товара есть свой срок годности, и зимние шины в этом плане – не исключение.

Максимальный срок эксплуатации такой покрышки пять лет, поэтому покупателю стоит обращать внимание на цифры, нанесенные на боку шины – их четыре, первые две обозначают порядковый номер недели, а последние две – года, когда была изготовлена покрышка.
   Например, цифра «2113» означает 21 неделю 2013 года – такая шина «свежая» и ее можно покупать. Не сможете найти эти цифры сами – спросите у продавца, но перед покупкой обязательно сверьте дату.

   Оптимальная стойкость к износу

   Шины – один и наиболее изнашиваемых элементов автомобиля, а потому такое понятие, как их износостойкость имеет большое значение. Производители зимних покрышек указывают индекс стойкости к износу (Treadwear) на боковине шины. За точку отсчета берут цифру 100, которая означает, что такая покрышка в среднем может выдержать порядка 50 тысяч километров пробега. Конечно, цифра эта ориентировочная и напрямую зависит от условий, в которых эксплуатируется колесо. Поэтому покупателю лучше приобрести зимние шины с как можно большим числом Treadwear (например, 400 или 500).

   Индекс скорости

   Каждая покрышка рассчитана на использование при определенном скоростном режиме. В «мануале» к вашему автомобилю производитель указал индекс скорости, который нужно учитывать при покупке шины – он указывает, на какой максимальной скорости может ехать машина, чтобы колесо имело оптимальное сцепление с дорожной поверхностью. Его производитель покрышек тоже наносит на боковину шины: это двузначное число с буквой латинского алфавита – от H до Z. Самые тихоходные – «Н», самые скоростные (и дорогие) – «Z».

   Индекс нагрузки

   Не секрет, что на колеса приходится самая большая нагрузка при движении. Поэтому производители шин определяют степень нагрузки на каждое колесо и тоже указывают его на шине. Его нужно учитывать при выборе зимних покрышек, принимая во внимание полную массу автомобиля. Специалисты советуют выбирать покрышки с индексом нагрузки – 30-35 процентов от полной массы машины.

   Маркировка шин

   Особой роли при эксплуатации этот фактор не играет, он лишь указывает, каким нормам сертификации отвечает зимняя шина. Если на покрышке стоит буква «Е» — значит, колесо сертифицировано согласно требованиям Евросоюза. Если «DOT» — то перед вами колесо, имеющее американскую сертификацию. Бывает, что на покрышках указываются оба эти маркеры – значит, такая зимняя шина соответствует параметрам, принятым на обоих континентах.

   Исходя из перечисленных выше факторов, можно определить, какой тип зимних шин потребуется для безопасной и комфортной езды вашего автомобиля в зимнее время. Удачной покупки!